Château Lafite-Rothschild 1996

Degustado en tres ocasiones desde el embotellado, el 1996 Lafite-Rothschild es, sin lugar a dudas, el mejor vino jamás elaborado por esta célebre propiedad. Como indiqué el año pasado, solo el 38% de la cosecha se consideró lo bastante grande como para formar parte del ensamblaje final, inusualmente alto en Cabernet Sauvignon (83% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 7% Merlot y 3% Petit Verdot). Este vino colosal puede ser el Lafite más grande y de mayor envergadura que haya probado nunca. Necesitará muchos años para abrirse, así que sospecho que todos los que ya hemos pasado de los cincuenta quizá deberíamos plantearnos seriamente si conviene guardar varias cajas de este vino. Es también el primer Lafite-Rothschild embotellado en una nueva botella grabada (diseñada para evitar imitaciones fraudulentas). El vino muestra un color denso, rubí/púrpura, y una nariz impactante de mina de lápiz, minerales, flores y aromas de grosella negra. Extremadamente potente y con cuerpo, con una complejidad notable para un vino tan joven, este enorme Lafite rebosa extracto y riqueza, y aun así ha logrado conservar su personalidad elegantemente esencial. Este vino es incluso más rico que antes del embotellado. Sin duda debería durar entre 40 y 50 años. Madurez prevista: 2012-2050. ¿El vino de la añada?

Magníficos aromas de grosella, frutos rojos y regaliz. Con mucho cuerpo, con taninos súper sedosos y un final largo y acariciante. Aún se está guardando. Se habla de este como de uno de los mejores Lafite de todos los tiempos, pero yo no lo creo. — Retrospectiva de Burdeos ’95/’96. Mejor a partir de 2008.

Es cautivador, con una fruta de grosella luminosa y directa que ya se está abriendo bien, mostrando matices de caza, tierra y pedernal junto a la fruta madura y oscura. La textura es tánica y fresca, con taninos que empiezan a aflojarse, aunque todavía se hacen notar. Un vino luminoso y radiante que, sin duda, mejorará durante otro medio siglo. La añada tuvo una buena floración y cuajado, y un julio cálido, pero el tiempo fresco y lluvioso de agosto ralentizó la maduración. El sol volvió durante la mayor parte de septiembre, aunque hubo algo de lluvia en la última semana, antes de que regresara el buen tiempo en octubre. En Lafite, el 38% de la uva se destinó al grand vin, un ensamblaje de 83% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot y 8% Petit Verdot, con más de este último y menos Merlot de lo habitual. A partir de 1996, el porcentaje de Cabernet fue más alto que hasta entonces.

La belleza y el equilibrio de este vino son fenomenales. Taninos y fruta perfectamente integrados. Cuerpo pleno y, aun así, tan equilibrado y refinado. Tabaco dulce y frutos rojos. Mineralidad y cedro. Un vino precioso. La profundidad es soberbia. Para beber ahora.

Impresionante en todos los sentidos, este vino lo tiene todo de principio a fin. Es elegante, puro, complejo, majestuoso, enérgico y perfectamente armonioso, con un final vibrante que, una vez que arranca, no deja de prolongarse, ganando volumen y expandiéndose. Beber entre 2024 y 2060.

Rubí intenso, reflejos púrpura, con un ligero ribete acuoso. Potente fondo ahumado y especiado sobre notas de gelatina de mora, ciruela pasa y un toque de caldo; necesita mucho aire. Fruta negra, tenso, con taninos firmes y persistentes que aún deben suavizarse. Un vino realmente muy multifacético, con notas picantes en el final, endrina y guinda, y un toque de noble chocolate en el posgusto.

Granate oscuro. Extremadamente reductivo: baquelita, ciruelas maduras, muchas notas tostadas en segundo plano y el perfume de cedro de un gran Ducru. En boca, increíblemente denso, carnoso, con mucha materia prometedora de cara al futuro. Más fino que el 86 y, aun así, de algún modo, su sucesor inmortal. Lamentablemente, existen diferentes embotellados de este vino. Algunos son apagados y presentan un velo mohoso. Lo catamos a partir de dos medias botellas. Ambas eran idénticas y legendarias. Necesita al menos otros 20 años de crianza en botella. La paciencia trae rosas de vino de siglo. Un trío comparable: 1870, 1959, 1996.

Charles Chevalier, director de los Domaines de Rothschild (Rieussec, Duhart-Milon, Carruades y Lafite-Rothschild): <div style="font-style:italic;color:#990033">No existe una lógica para la composición óptima de un Lafite. El 94 se elaboró con un 99% de Cabernet Sauvignon y solo un 1% de Petit Verdot. En el 95 ensamblamos 70% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot y 7% Cabernet Franc. En el 96 hay 83% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 8% Cabernet Franc y 1% Petit Verdot, ya que nos vimos obligados a esperar para vendimiar el Cabernet. Agosto y septiembre fueron muy fríos y nos la jugamos hasta el 1 de octubre. Las últimas uvas de Cabernet no las recogimos hasta el 10 de octubre. La quintaesencia es una madurez excelente, tanto en acidez como en taninos. El 96 es, por cierto, uno de los Lafite más tánicos que ha habido jamás. Pero no se nota, porque el vino tiene muchísimo encanto</div>. 97: Muestra de barrica (19/20): bouquet finamente matizado, dulzor de azúcar candi, frutos negros, muy homogéneo, delicadas notas ahumadas, un toque de pasas de Corinto, plátanos secos. En boca es delicado, taninos maduros, vaina de vainilla, casi lácteo, acidez suave, posgusto maravilloso. Un Lafite que se acerca muchísimo a su propia leyenda del 53 y se mide sin esfuerzo con los demás Premiers. Justo antes del embotellado (19/20): púrpura oscuro con reflejos rubí y violáceos. El bouquet aún está, en general, cerrado; muestra maderas nobles oscuras, castañas, un Cabernet maduro casi perfumado, chocolate negro amargo, trazas de alquitrán y trufa de verano; todo finísimo y de una belleza infinita. En boca, una dulzura compleja y finamente labrada en un extracto delicado con sabor a azúcar candi; caramelo oscuro; pepitas de frambuesa y saúco azul; textura casi cremosa y perfectamente equilibrada; astringencia impresionante, y hasta en los laterales del fondo de la garganta se expresa la dulzura y madurez de los taninos. Un Lafite de ensueño que exigirá mucha paciencia al verdadero conocedor y que tiene todas las posibilidades de convertirse en un vino del siglo. 00: Lafite 1996: ¿Quo vadis? Seguida durante dos semanas en media botella, estaba apagada y totalmente sin fruta. En una cata a ciegas de Merryvale con otros nueve vinos de clase mundial, los participantes señalaron un fuerte olor a corcho. Se percibía la grandeza, pero el vino ni de lejos estaba limpio. En Viena, en junio de 2000, hubo una cata a ciegas gigantesca, perfectamente organizada, con grandísimos vinos del mundo. 30 periodistas internacionales negaron con la cabeza cuando se sirvió precisamente este Lafite 1996 y volvieron a señalar olor a corcho. ¿Qué demonios ha pasado entre la última muestra, justo antes del embotellado, y hoy? ¿Y qué pueden esperar los aficionados que lo compraron solo después de que superara la barrera de 100/100 con Robert Parker? Solo volveré a subir la calificación del vino cuando esté completamente seguro de que se ha recuperado de su “enfermedad”. Durante una vertical de Lafite en Bad Aussee: la botella apestaba tanto a bodega sucia, a corcho y a Dios sabe qué más, que aparté discretamente la copa de mi nariz hacia el centro, junto al jarrón de flores, y allí la vacié. Un escándalo en toda regla, lo que se está dibujando cada vez más. ¿Tendrá Robert Parker alguna vez el valor de alzarse contra este poderoso Premier Grand Cru y ponerse del lado de los aficionados engañados? Aquí, entre la vendimia y el embotellado, el diablo ha metido la mano (13/20). 04: Abrí a propósito una media botella y la seguí durante 24 horas, para —por desgracia— estar una vez más seguro de que aquí (al menos por el momento) algo no va bien: el bouquet muestra trapos de limpieza manchados de aceite, condimento Maggi, salsa de soja Kikkoman y, por debajo, rastros de notas poco limpias. En boca, una calidad potencial dramática, pero también aquí reductivo, con notas de neumático y recortes de carne; final con componentes metálicos. Solo queda esperar que el vino se recupere para su fase de disfrute y que entonces cumpla las expectativas asociadas a la puntuación publicada por otros catadores. (15/20). Al principio contenido, pero profundo: nota de trufa, frutos negros, cassis y notas de teca, muy fino y complejo. En boca muestra una gran clase sutil, astringencia muy noble y regia; la aromática se mantiene en el registro de los frutos negros, final de ensueño, compacto. Aquí se reúnen todos los atributos de un vino de guarda que quizá pronto ya pueda ofrecer un primer disfrute. Por fin, tras tantas botellas decepcionantes, un contacto que transmite lo que una vez prometía desde la barrica. Pero, por desgracia, las impresiones negativas de botellas muy decepcionantes también quedan en la memoria. Por fin, de nuevo, una botella que da lo que el vino había prometido en barrica (20/20). Color muy oscuro, aún un brillo azulado en el granate, sin signos de evolución. Bouquet de Cabernet salvaje: hoja de tabaco, almizcle, pimientos picantes, profundo. En boca, frente a los crus clásicos, muestra una concentración casi sobrenatural; por lo tanto, el vino probablemente sigue bloqueado e inacabado en su evolución, pero dotado de un potencial adicional que exige crianza en botella; resulta bastante desenvuelto. Quintaesencia tras tantos contactos: todo es posible entre 15/20 y 19/20. 07: Coburg tasting. Color muy oscuro. Bouquet denso y concentrado, notas tostadas oscuras, pan negro, pumpernickel, ciruelas pasas. Fruta deshidratada y café recién tostado, altísima finura y concentración, notas especiadas de Cabernet. En boca aún joven y firme, astringencia equilibrada pero también una gran madurez en unos taninos construidos de forma genial, final compacto con notas dulces de Cabernet. Después de haber vivido aquí muchas botellas decepcionantes (probablemente por su estadio evolutivo), ahora las definiciones están claras, porque el vino ha encontrado definitivamente su camino real: vino del siglo. Aún demasiado joven, pero merece un gran pecado. 11: Color muy oscuro, poca evolución, casi negro en el centro. Bouquet musgoso, pasta de caldo, húmedo, setas podridas: un perfil olfativo imperdonable con claros defectos, que no provienen de un problema de corcho, sino de problemas químicos en la producción (TCA). En boca, sin duda grande por su configuración tánica, pero el sabor a salsa de soja salada y corteza de árbol mojada lo estropea por completo; la fruta está cortada. De nada sirve el potencial gigantesco. Es una decepción tan amarga que casi se agradece cada botella que sale de Europa rumbo a China, para así ahorrar a los aficionados europeos esta mala suerte de botella. Aproximadamente la mitad de los Lafite 1996 es genial; el resto, imbebible. Exactamente como esta magnum tan esperada: 15/20. 11: Extremadamente reductivo: baquelita, ciruelas maduras, muchas notas tostadas de fondo, perfume de cedro como un gran Durcu (sin devaluar el vino). En boca, increíblemente denso, carnoso, con mucha sustancia de futuro, aún sin desplegarse del todo, pero muy presente. Más fino que el 86 y, aun así, de algún modo su sucesor inmortal. Por desgracia, existen diferentes embotellados de este vino: algunos están apagados y muestran un velo húmedo. Lo catamos a partir de dos medias botellas; ambas eran idénticas. Idénticamente legendarias. Necesita al menos 20 años más de crianza en botella. La paciencia trae las rosas de los vinos del siglo. 1878, 1959, 1996 (20/20). 16: En una cata a ciegas en Faugères fue para mí el vino de la noche. (20/20). 16: Tinto muy oscuro, poco evolucionado. Bouquet compacto y profundo, aún con rastros de Cabernet algo verdes pero típicos del terruño; por debajo parece reductivo. Con la aireación se volvió más apagado y mostró notas de bodega poco limpias. En boca se percibe el toque de Brettamonyces. La astringencia sería enorme, el potencial inmenso. Pero, por desgracia, un vino así es muy difícil de puntuar. Y, tras 20 años, aquí no hay clemencia. Y muestra estas notas cuestionables de forma recurrente; por eso ya he tenido muchísimos contactos de botella que van en esta dirección altamente problemática. Para mí ha perdido todos los bonus y ya en una fase muy temprana eliminé casi todas mis botellas de la bodega privada. A veces la esperanza no muere al final… sino mucho antes. Sin puntuación. 21: Color de intensidad media, todavía un fino brillo lila en el centro, ¡sin señales de madurez! No decantamos el vino. Así, con el paso del tiempo, vivió una evolución maravillosa. Nariz directa con especias y frutos negros, un toque de tinta, maderas nobles oscuras, finas notas ahumadas profundas. En un segundo registro aporta algo más de fruta, en forma de moras y un poco de cassis. Muy complejo. En boca, de cuerpo medio, casi más cercano a la silueta de un gran Saint-Julien; aún claramente astringente, pero con taninos ya asentados. Un Lafite femenino, con gracia y elegancia. Probablemente ahora en su primera madurez y seguramente se beneficiaría de la decantación. De algún modo me recordó una continuación de su propio 1953, y estaba en el mismo nivel de calidad. Por desgracia, la tarifa actual en el mercado ronda ya los mil francos suizos. (20/20). 22: Color increíblemente joven, por dentro aún casi negro con un mínimo brillo violáceo. La nariz muestra el alma negra y profunda del Cabernet del Médoc: regaliz, cassis, arándanos, black currant. Tras media hora volví a acercar mi nariz, ya acostumbrada a lo mejor, a esta copa: violeta, lila y otros aromas increíblemente frescos señalan su juventud y su capacidad de animar al observador con mil perfumes. Increíblemente profundo, es decir, barroco. Aun así, este Lafite no es (ya) inaccesible y en los últimos años se ha desarrollado tímida pero firmemente. Cuerpo compacto, denso, perfectamente asentado, finamente carnoso, equilibrio prodigioso. Una esencia perfecta de un grandísimo Lafite legendario. Por desgracia, hubo/hay también algunas “botellas difíciles”. Así que este domingo al mediodía tuvimos una gran suerte de botella. Tres horas de decantación. ¡Como mínimo! Para mí, el Lafite más perfecto de este día. (20/20).

Bouquet profundo, complejo, oscuro y elegante: cassis de grosella negra, maderas nobles, cedro, violetas. Boca concentrada, compleja, elegante y densa, con muchos taninos finos, una estructura concentrada, una aromática compacta y oscura, y un final largo, denso y pleno, con muchos aromas de retronasal. 20/20 beber - 2050

Catado por primera vez en el château en julio y, después, de nuevo en una cena de Berry Bros a finales de noviembre; en ambas ocasiones mostró sin esfuerzo por qué Lafite es una de las fincas más codiciadas del mundo. Se toma su tiempo para abrirse, incluso con 25 años, pero con un poco de paciencia se ve recompensado con notas de capullo de rosa, trufa, ceniza, mina de lápiz y menta machacada, que juegan suavemente alrededor de los frutos de cassis, arándano y mora. Hay una concentración enorme, pero todo está en equilibrio, y uno disfruta de las notas terciarias que aportan delicadeza y jugosidad al conjunto. Charles Chevallier era entonces director de la finca, Jacques Boissenot consultor. La vendimia comenzó el 24 de septiembre, rendimiento de 58 hl/ha. El primer Lafite embotellado en una botella con grabado antifraude.

Tenso, asentado sobre taninos feroces y con una acidez imponente, todavía no está en su sitio, pero despliega una longitud fenomenal. ¿Llegará a hacerse?

El bouquet de la añada 1996 evoluciona progresivamente. Comienza mostrando notas de café antes de dar protagonismo al Cabernet Sauvignon, que compone el 83% del ensamblaje.

Logotipo en el corcho: T invertida (Trescases) Color oscuro e intenso, apenas evolucionado. Nariz intenso, fino, fresco y sutil. Jugoso desde el ataque, bien construido en el centro de boca, amplio y sedoso; el vino termina largo, muy frutal y sabroso, con taninos finos.