Château Haut-Bailly 1996

Muestra magnícos matices de frutas del bosque, tabaco y vainilla; cuerpo de medio a pleno, taninos aterciopelados y un final mineral y especiado. Justo después de Haut-Brion, este es el vino de Pessac. Mejor a partir de 2002. Se elaboraron 10.000 cajas.

Me encanta la nariz fabulosa, ahumada, terrosa, con notas de alquitrán, cassis, caja de puros y mora. En boca es de medio a con cuerpo, con taninos estrictos y firmes; si prefieres los Bordeaux muy old school, probablemente disfrutes ese aspecto del vino más que yo. El final ofrece abundante fruta roja oscura, terrosa y especiada.

El 1996 Haut Bailly es tan clásico como vienen y muestra muy bien el estilo más enfocado y elegante de esta añada. Notas de madera de cedro, virutas de lápiz, hoja de tabaco y abundantes frutas negras terrosas emergen de este Pessac de cuerpo medio, fresco, equilibrado y de manual, que hoy se bebe en su punto. Debería durar otros 15–20 años.

Granate medio, un primer atisbo de evolución, ribete aún rubí y claramente más claro. Precioso bouquet especiado, profundo, con la firma clásica de Haut-Bailly, regaliz, trufa y ciruelas pasas. Boca firme y densa, de porte carnoso, con una astringencia que todavía pide madurez; en el final, una nota especiada de Cabernet con matiz tabaquero, final largo, que reclama más crianza en botella. Podría eventualmente ganar un punto más.

97: Muestra de barrica (17/20): bouquet dulce y a ciruela, seductor y ya bastante espontáneo, con una sutil nota de tostado debajo. Paladar jugoso, delicado, casi danzante por sus finuras, maderas nobles en el final. 99: Bouquet amplio y con múltiples facetas, fruta madura, perfume de maderas nobles, un toque de melisa, plenitud borgoñona. Paladar jugoso y aterciopelado, taninos suaves que ruedan sobre la lengua, tonos de ciruela y vainilla en el final, elegancia femenina de Graves (17/20). 03: Granate medio, un atisbo de primer brillo de madurez, borde que aclara con fuerza, aún rubí. Precioso bouquet especiado, profundo, con el timbre clásico de Haut-Bailly, regaliz, trufa y ciruelas pasas. Paladar firme y denso, constitución carnosa, aún con una astringencia que pide madurez; en el final, una nota especiada de Cabernet con tabaco, final largo; aún necesita más guarda en botella. Si toma el camino correcto, puede ganar un punto más. (17/20). 08: ¿Cómo fijar un vino de la mejor manera? Bebiéndolo durante 3 horas. En este caso no tiene nada que ver con una noble contención ni con una dieta bordelesa aún desconocida, sino con la cantidad bastante adecuada de esta nota tardía del Haut-Bailly 1996 disponible el 24 de abril en la granja de Bürgi. Después de que ya «lloviera» Taittinger Comtes de Champagne 1998 y que luego, junto a una sopa contundente de bogavante, se sirviera generosamente Meursault Comtes-Lafon 2000 en copas algo más pequeñas, hubo «suficiente» Haut-Bailly 1996 en la copa muy grande. Exactamente dos Imperiales. ¡Un auténtico business lunch ajustado para 23 personas! Pero quien sabe quién se esconde tras las siglas del anfitrión «H. H.» sospechó con acierto que después también tendría que haber, de algún modo, Yquem (1999, doble magnum) y/o una caja de 1994 Rauzan-Ségla. Esta última, entre nubes de tanto humo de habanos que casi hubo que llamar a los bomberos locales de Euthal para una intervención especial. Pero vayamos al protagonista: granate oscuro, aún sin tonos de madurez. Bouquet muy especiado, de Cabernet Sauvignon de porte más esbelto, primero con un toque ligeramente verde, luego cedro, tabaco, granos de pimienta negra y primeros reflejos de terruño, con fruta presente pero a la vez comedida. En boca, fino, también más esbelto, con finos músculos alrededor de los cuales se enredan acidez y tanino, primero con cierta nota de cápsula en la lengua, pero un final bastante largo. Esa fue la nota de cata antes de la comida. Pero cuando entra en juego un gran menú, un Bordeaux se vuelve realmente Bordeaux. Con bonus Imperial: 18/20. 11: Una magnum en un almuerzo en Haut-Bailly con Veronique Sanders. Maravillosos aromas de terruño, pasas de Corinto y cuero, notas ahumadas. En boca, firme, buena musculatura y exactamente tanta carne como necesita un gran Léognan. Se está convirtiendo cada vez más en todo un gran clásico que al principio fue subestimado, y no solo por mí. (18/20). 13: Maravilloso aroma maduro, terruño, un poco de levístico, jugo de asado frío, cedro. Decantar dos horas. (18/20). 21: Granate medio con borde maduro que aclara. La nariz es muy terrosa, muestra notas turbosas y cuero usado. En consecuencia, parece seco en el ataque, aunque también se encuentran rastros de pasas en la nariz. En un segundo plano, hierbas de cocina secas y un matiz de bálsamo del Perú marrón. En boca, fuertemente astringente. Esto se debe a que a los taninos masivos y no desarrollados, justo después del descorche, les falta encanto. En esencia, un vino bastante brutal con más potencial. Por la noche, en el segundo contacto, pasé de «Saulo a Pablo». Como por arte de magia, ofreció una actuación de ensueño. Mantuvo el carácter, pero se refinó y mostró un gran equilibrio. Los Bordeaux de esa época evidentemente hay que decantarlos. De lo contrario, se vive solo la mitad de la experiencia. (18/20).

Bouquet sedoso, elegante y pleno, moras, cerezas, maderas nobles, cacahuetes. Paladar elegante, sedoso y fino, con aromática potente, taninos finos, estructura densa, final largo y pleno. 18/20 beber - 2034

Color oscuro, evolucionado. Nariz afrutada, con notas de cuero mojado. Boca suave, sabrosa, aromática y muy afrutada, con taninos finos y casi fundidos. Muy buen final. El vino es muy bueno, con un carácter «un poco frío».

El 1996 de Haut-Bailly muestra menos encanto de lo habitual, pero ofrece fruta de grosella roja/cereza de intensidad moderada, combinada con notas de tierra, humo y roble nuevo. Un vino elegante, de cuerpo medio, con tanino seco en el final; nunca será un peso pesado, pero posee una considerable personalidad y potencial de complejidad. Madurez prevista: 2003-2015.