Château Mouton Rothschild 2003

La vendimia de 2003 comenzó el 15 de septiembre y terminó diez días después. El resultado es un 2003 Mouton-Rothschild sobresaliente, pero no es una de las superestrellas de Pauillac ni del Médoc septentrional. Sus vecinos cercanos, Lafite-Rothschild, Cos d’Estournel y Montrose, elaboraron vinos que superan cualitativamente este esfuerzo de Mouton-Rothschild. Aun así, hay mucho que gusta. Los taninos, tan firmes al principio, se han suavizado algo, y la nariz ofrece notas de madera de cedro, café tostado, hoja de tabaco y grosellas rojas y negras. Este 2003 especiado, terroso, carnoso, de cuerpo medio a pleno, no es una de las estrellas de la añada. Está cerca de su plena madurez, en la que debería mantenerse otros 10-15 años.

Muestra el calor de la añada, así como la ligera sensación de extracción del predecesor de Dhalluin, con un toque de mermelada en la mezcla de frutas de frambuesa, ciruela e higo, junto a notas de regaliz fundido, cedro carbonizado y vaina de vainilla chamuscada, y un eco muy ligero de caramelo en el final. Aun con todo ello, asoma un destello de frescura mentolada a lo largo de todo el recorrido. Hay mucho aquí, pero es un poco atípico. -- Vertical no ciega de Mouton-Rothschild (marzo de 2017). Beber ahora y hasta 2031. 23.330 cajas producidas.

Mucho carácter fenólico. Con cuerpo y masticable, con matices muy maduros. Mucho carácter de café y nuez. Un vino grande y ligeramente excesivo. Muestra el calor extremo de la añada. Beber ahora.

Un vino embriagador y exótico, el 2003 Mouton Rothschild cautiva todos los sentidos. La madurez y la exuberancia del año se muestran con creces mientras este vino dramático y opulento despliega su personalidad radiante. El 2003 puede disfrutarse ahora, aunque también le vendrían bien unos años más para que los taninos se suavicen. Aun así, es bastante difícil resistirse al 2003 hoy. Es un Mouton excepcional, profundamente satisfactorio, dotado de notable riqueza pero también de un equilibrio extraordinario. Matices de toffee, torrefacción y especias oscuras recorren el final. En 2003, el coupage es 76% Cabernet Sauvignon, 14% Merlot, 8% Cabernet Franc y 2% Petit Verdot, vendimiados en una ventana relativamente estrecha de diez días entre el 15 y el 25 de septiembre.

Notas de caja de puros, mermelada de frambuesa negra, menta, ceniza, tabaco, madera de cedro, clavo, canela y suelo de bosque húmedo dan inicio al espectáculo. En boca, el vino rico, sensual, flamboyante y llamativo es un placer hedonista para los sentidos de principio a fin. La vendimia temprana tuvo lugar entre el 15 y el 25 de septiembre. El vino se elaboró a partir de una mezcla de 76% Cabernet Sauvignon, 14% Merlot, 8% Cabernet Franc y 2% Petit Verdot.

04: Muestra de barrica: 76% Cabernet Sauvignon, 14% Merlot, 8% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot. 94% roble nuevo, 28 hl/ha, producción aprox. 240.000 botellas: Ramo espeso y pesado; nota de ciruela, grosellas negras, chocolate, un toque de tomillo seco, pocos aromas primarios, todo yace como plomo en la franja baja de percepción, solo está presente una dulzura voluminosa que otorga al perfil nasal una dulzura a lo Rubens. En boca de nuevo denso y tipo compota, mostrando por debajo una raza inmensa, castaña, café, aceitunas negras, After Eight en el final, que resulta avellanado, con pralinés y frutas secas. Un Mouton cálido, incluso ardiente, con una concentración dramática y un potencial de envejecimiento gigantesco. A pesar de su corpulencia, este vino opera a un nivel muy alto, completamente armonioso en su constelación y una mezcla entre 1995 y 1959. Este Mouton elefante está muy cerca de los 20/20 puntos. 06: Presentado en Alemania en la gira por la bahía y en Viena para Wein & Co. en la Coburg: Granate extremadamente oscuro con reflejos negros. El bouquet es potente, un Pomerol sobredimensionado, muestra cassis dulce, mermeladoso, casi licoroso, muchas moras, black-currant y una plenitud cremosa, ya en nariz una orgía bombástica que recuerda al Mouton del 59. En boca dulzor de Cabernet como un postre enológico, tan dulce, tan achocolatado, salpicado de notas de almendra tostada, llena la boca y, aun así, se mantiene elegante, en el final bayas negras con una maravillosa nota de coco perfumada, en el posgusto muestra reservas para buenos 40 años. ¡Puede convertirse en vino del siglo! 08: Granate de densidad media, borde rubí. Bouquet de maderas nobles, notas clásicas de terruño, humo, notas de ante, regaliz e incluso trufa. En boca bastante denso por fuera, carnoso por dentro con mordiente, muchos taninos de soporte, un vino muy apto para guarda, paciente. Perfecto. Ahora cerca del nivel presunto de un vino del siglo heterodoxo (19/20). 10: Un postre de Pauillac de clase especial. Nunca será típico. Así que ni Mouton, ni Pauillac, ni Médoc ni Bordeaux. Pero cuando se toma un sorbo, si es posible en una copa de Borgoña, al amante le da exactamente igual. 11: Nos reunimos cada vez para jugar a las cartas. Cada uno lleva «un poco de vino». Como la partida empieza a las 15:00 y no termina hasta después de la cena, llevamos bastante de «un poco de vino». También puede pasar que un vino tenga corcho. Como justo la última vez, cuando olí el corcho más intenso de mi vida. Una especie de corcho de 20 puntos. De esos que se huele a medio metro. Sin tener que llevarlo a la nariz. Pero si de todos modos lo sostenías bajo las fosas nasales y aspirabas con fuerza al aguafiestas que emanaba, daba tal repulsión que se arrugaban ambos hemisferios cerebrales y casi se activaban las arcadas. Un desvío que quizá se podría haber inscrito en el Guinness. ¡Qué puto mega-corcho! ¡Qué cabrón brutal y ruin! ¡Un perro brutal! Si este defecto hubiera sido una persona, quizá lo habríamos llevado al Tribunal Europeo y acusado. Por primera vez estaba tan furioso que habría podido darle una patada en el culo a la botella, si hubiera habido uno en la parte de atrás. Así que tuve que mirar la mueca odiosa de ese causante del anti-disfrute, es decir, la etiqueta. Ponía añada 2003 y arriba, en letras dorado-negras y de trazo fluido: Château Mouton-Rothschild. Creo que ahora pueden entender mejor mi enfado por el corcho. 11: En la comida en Burdeos con el jovencísimo propietario de Pétrus, Jean Moueix (¡nacido en 1985!). Nariz picante, una dulzura seca, primeras notas de cuero, pasas de Corinto. Compacto con un brío picante en su interior. En estos momentos se está cerrando de nuevo. (19/20). 11: El Grange del 88 tenía corcho. Menuda faena. Ya estábamos en mitad de la cena y el último vino dio exactamente hasta el final. Aterrizaje perfecto en cantidad. El Mouton-Rothschild 2003 lo bebí por última vez hace un mes en un almuerzo con el joven propietario de Pétrus, Jean Moueix, en Burdeos. Pero no lo comparé con esa experiencia; en su lugar, recuperé de la memoria las impresiones del Cos del mismo año. ¿Cuál es potencialmente mayor? ¿O hay que primero – por razones psicológicas – poner el precio en la balanza? ¿O simplemente esperar otros 10 o incluso 20 años para poder hacer la comparación correctamente? Los aromas básicos son similares en ambos. Fruta seca, ciruela, profundidad con una concentración masiva. Por el momento, el Cos aún tiene para mí un pequeño punto de bonificación más. A fin de cuentas, el Mouton tiende a ser más un Bordeaux que el Cos, de nuevo con referencia a la añada 2003. (19/20). 12: Granate medio-oscuro. Extremadamente dulce, mucho caramelo, almendras tostadas, una opulencia nasal que además se ve reforzada por tendencias lácticas, canela sobre sémola dulce, lo que muestra su nota cereal. Nunca un Mouton ha sido tan opulento en nariz, ni siquiera el 1982 en su juventud. La tendencia extremadamente plena también está omnipresente en el paladar, y aun así este suave monstruo de Pauillac logra alcanzar el equilibrio. Algo para los de estupefacientes, porque aquí casi se entra en un disfrute trascendental. Esta magnum mostró que aquí estamos ante casi un 20/20. Pero no tiene ninguna posibilidad de convertirse en clásico, a menos que también se considere clásico el Mouton 1947. Un propietario de barco presente se deshizo en arrebatos ligeramente malhablados ante esta magnum: «De huere Wy isch so affegeil – s’Bescht wo’s bis jetz gäh het!» (19/20). 13: Rojo sangre, centro pleno. El bouquet comienza, como comienza un gran Mouton joven, con glutamato, caldo y mucho cassis y ciruelas maduras, solo que aquí, debido al gran calor, también hay pasas y la dulzura habitual de Mouton casi se desborda. Así, la imagen nasal parece casi vulgar. En boca una cosa aplastante y grasa, que aun así logra mantener más o menos el equilibrio, en el posgusto luego mucho Cabernet cremoso y, sorprendentemente, mucho potencial con suficientes notas de terruño. Su ventana de consumo será muy larga y en algún momento probablemente sabrá como una mezcla de Mouton 1947 y 1959. (19/20). 14: Granate que se aclara discretamente, cierto borde exterior. Bouquet infernal, con mucha fruta confitada, redcurrant, trazas de miel, higos, fruta tipo caramelo hasta mermelada, seductor e embriagador. En boca denso con una enorme concentración de dulzor, caramelos Quality Street, es decir, puré de fruta y pralinés, un toque de yogur de frambuesa, final cremoso y opulento. Erotismo puro y casi en exceso. En realidad se podría servir también en una copa de Borgoña de gran tamaño. (19/20). 15: Rojo vino medio-oscuro, centro oscuro. Bouquet arrollador, aunque por el momento huela más a Tempranillo, respectivamente Ribera del Duero en los fundamentos, muy expansivo, sándalo y caramelo medio-oscuro. En boca es pleno, cremoso y dotado de una densidad de ensueño, la astringencia muestra mucha armonía. Es galante de la A a la Z y algún día probablemente se parecerá a su propio 1959. (19/20). 16: Dulce, ciruelas, coco, pralinés, de alguna manera huele como un Pomerol casi descarado. (19/20). 16: Esa fue la última botella de una serie de ocho. Y éramos cuatro. ¿Dónde se ha metido mi bolígrafo…? (19/20). 18: Aún granate muy oscuro con centro pleno. Bouquet malteado y achocolatado, parece cirueloso y expansivo. Muestra claramente en nariz las notas cálidas de la añada. Solo en un segundo plano se suman rastros algo más frescos de Cabernet y tonos de hierbas de cocina secas. En boca se bebe como un praliné líquido de Pauillac, cremoso, opulento y de flujo suave. La erótica de Mouton está ahí, sin embargo la añada le ha robado una buena parte de su tipicidad. Una especie de mezcla de 1947 y 1959, lo que no deja de declarar su alto nivel. (19/20). 21: Violeta-negro. El primer contacto nasal pertenece ya de algún modo a la brigada de estupefacientes. O, dicho burdamente, se podría elegir entre «sexy» y «provocador». Lo siento, pero en esta forma uno normalmente no vive un Mouton. El bouquet: café, ciruelas, pralinés, virutas de coco y semillas de vainilla sin fin, muy expansivo y extremadamente pleno. En boca continúa exactamente igual, entre opulento y macizo en cualquier caso, una crema de vino con aromas de licor de Cabernet. De todo lo que uno desea, casi demasiado. El tiempo en una crianza adicional probablemente lo adelgazará un poco. Lo necesita urgentemente. No quiero castigarlo. Pero por el momento, una copa me basta. (19/20).

Maravillosa textura sedosa, gran porte, con un aporte de roble por ahora un poco llamativo en relación con el tipo de madera utilizado desde entonces.

Esta es la puntuación de la semana pasada frente a 16 en junio pasado, y 18 y 16,5 en 2010. Las 3 botellas procedían de la misma caja, por lo que hay variaciones de una a otra. Color apenas evolucionado. Nariz afrutada, ahumada y cremosa. Graso en el ataque, perfumado en el centro de boca, jugoso; este vino no pierde su untuosidad, mantiene el cuerpo y acaba largo, con sabor y taninos finos, sin la sequedad que caracteriza a la añada. Sorprendente.

Este vino está dominado por madera nueva, que se impone sobre los potentes sabores de fruta negra y los taninos. Bajo esa madera aparecen notas de cassis muy maduras, que probablemente necesitarán muchos años antes de que los sabores de la madera se atenúen. Está claramente en el estilo moderno y pulido de Mouton hoy, aún más marcado por el calor de la añada 2003. Importado por Diageo Chateau & Estates.