Château Margaux 1990

Probé este vino tanto en Seúl, Corea, en febrero, como de mi bodega en diciembre de 2008, y fue notable lo idénticos que eran los aromas y sabores. Ofrece un extraordinario despliegue aromático de flores primaverales, alcanfor, frutas rojas y negras dulces, un toque de regaliz, y ningún indicio de su crianza en barricas de roble 100 % nuevas. Redondo y generoso, con baja acidez, pero con una riqueza opulenta y con cuerpo que se mantiene fresca con una precisión láser, este vino impresionante apenas comienza a alcanzar su meseta de plena madurez, donde debería permanecer otras tres décadas. Un esfuerzo sensacional, es uno de los vinos legendarios elaborados en Chateau Margaux. Precio de salida: (US$ 1800,00/caja)

Es un gran vino y, como todos los grandes, está siempre cambiando. En algunas catas recientes se mostró exuberantemente carnoso y enérgico; aquí fue más contenido y más mineral de lo que recordaba. Sin embargo, sigue siendo profundo y, con un poco de tiempo en la copa, se abre para mostrar una profundidad extraordinaria. Hay primeros indicios de madurez y una sutil nota yodada en el final, pero es exquisito de principio a fin y debería seguir mejorando durante muchos años.

De sabor muy profundo y concentrado, con un toque de extracto de levadura (Marmite). Audaz, oscuro y sabroso, con cierta dulzura, aunque los aspectos dulces de este vino no quedaron resaltados por el hecho de servirse inmediatamente después de un Rousseau Clos St-Jacques 1999. No es un vino para rechazar. (JR)

Rojo rubí intenso. Nariz maravillosamente perfumada que combina grosella roja, ciruela, moca, minerales y pétalo de rosa. Amplio, voluptuoso y rico, con gran dulzura y clase. Una riqueza que llena la boca y resulta absolutamente cautivadora. Final suave e interminable, con gran amplitud. Este vino mostró un potencial fabuloso en barrica, pero esta es la primera botella verdaderamente sobresaliente que he tenido. Beber entre 2005 y 2035.

Con cuerpo, rico, opulento, elegante, vibrante y concentrado, el vino se abre con violetas, hoja de tabaco, tierra húmeda, grosellas, moras, hojas de bosque y un toque de especias. Si eso no bastara para convencer, la textura aterciopelada y las múltiples capas de frutas sedosas que perduran conquistarán su paladar. Es uno de esos vinos impresionantes que permanecen mucho después de que termine la noche.

Rubí oscuro, reflejos púrpura, borde acuoso. Bouquet muy atractivo de cerezas negras, un toque de caramelo y finos aromas tostados, con cassis y violetas confitadas; una fragancia mágica. Jugoso, salino, caracterizado por gran expresión frutal, taninos perfectamente integrados, matices achocolatados, pimienta blanca. Un vino con finura y cierto potencial de guarda.

Rubí brillante, con apenas un leve destello de evolución, aclarando notablemente en el ribete. Bouquet ceroso, discretamente lácteo, un toque de margarina, fruta roja, y en la dulzura también una nota casi de gelatina; escaramujo y un matiz de manzanilla, notas de miel de un Merlot sobremaduro, amplio, con una nariz envolvente y reconfortante. En boca, jugoso o incluso sedoso, parece esbelto, pero la longitud es sencillamente genial y casi danzante. Ya asoma cierta fragilidad; en el corazón muestra mucho perfume de Margaux. Tiene de verdad algo borgoñón y rebosa finura. Desde hace mucho tiempo, una de las mejores botellas. Beber, soñar, tambalearse.

Me entra un poco de mala conciencia cuando, para dar a este vino cierto encuadre, puedo elegir entre más de 30 notas. Mientras otros frikis del vino quizá solo sueñen con dar un sorbo alguna vez a una copa así, o, con gran reverencia, tomen de vez en cuando en sus manos la única botella de la bodega, yo «nado» en descripciones de vinos que me muestran que la decisión de colgar el trabajo de cocinero para pasar al sector del vino fue totalmente acertada. ¿Quién puede comer tanto? Muestra de barrica en abril de 1991 (20/20): bouquet complejo y matizado, nueces, untuosidad, frambuesas, juego de especias. En boca, raza, extracto de malla fina. Cuerpo rico con dominio de Cabernet. La raza podría venir del Petit Verdot absolutamente logrado, presente con una proporción del 10 % (!) en el Grand Vin. En nariz predominan los frutos rojos, en el paladar los azules. Final fino y persistente que promete mucho futuro. Podría convertirse en el mejor Premier Cru de la añada. En elegancia un 85, en potencial un 83. Y a menudo catado en el château durante los viajes de la Académie du Vin. Llegada (20/20): si existiera un perfume de vino, habría que usar este Margaux 1990 como base: materia, materia y más materia, pero de la más fina, astringencia finamente trenzada en absoluta perfección. En 1995, en una cata a ciegas de cuatro vinos de cuatro continentes/países diferentes en casa de Walter Eigensatz, supe que tenía que ser un gran Burdeos: de la copa sobredimensionada en que se sirvió, el bouquet era derrochador, quizá casi un poco demasiado tostado. En nariz muestra por el momento un tono de evolución, por lo que desaconsejo en todo caso su consumo inmediato. <div style="font-style:italic;color:#990033">¡Si un vino huele a plátano, es un vino del siglo!</div> Esto me lo susurró al oído una vez Jean-Paul Gardère, el exdirector de Château Latour, como consejo secreto. Nunca llegué a entenderlo del todo, aunque a veces –con ciertos vinos– tuve la sensación de oler plátano de alguna forma. En 1996, tras el trabajo en bodega, me senté ante media botella de Margaux 1990 y olí plátano, tan típico como nunca lo había experimentado ni siquiera con plátanos: la nariz (además del plátano) huele concentrada, casi a Oporto y frutas secas de todo tipo. Una dulzura tan discreta la he encontrado pocas veces en un vino. En boca es extremadamente concentrado, pero a la vez lleno de finura. Esta cualidad en tal perfección solo existe en Château Margaux y a veces en Lafite-Rothschild. Desde entonces, vuelto a beber a menudo. Sigue siendo un sueño bordelés, aunque últimamente ya lo he puntuado varias veces con 19/20. Cata en Arlberg: bouquet absolutamente delicado de frutos del bosque, perfecto ya solo en nariz. En boca, esa nota típica de baya rectilínea, taninos finísimos pero extremadamente densos, aún joven, picante y lejos del primer punto de disfrute, final dramático con una persistencia y frescura como rara vez se puede vivir en un vino de poco más de 10 años. En esta serie confundido con el Pétrus 1990. 00: granate intenso con reflejos rubí. Delicado bouquet de cedro y ciruela, nota de tabaco claro, cuero de ciervo. En boca dulce, de nuevo mucha ciruela, extracto suavemente mermeladoso, toque de pasas, trufa, taninos aún finamente astringentes. ¿Volverá a repuntar y a reconectar con su punto álgido juvenil, o hay que conformarse con que Latour y Pétrus se disputen el podio de 1990 (19/20)? 01: ¿Honivogl 1990 o Margaux 1990? No se deben comparar manzanas con peras. Y menos aún blanco con tinto. Tampoco fue intencionado, sucedió por pura casualidad. Otoño de 2002, un sábado por la noche, Hotel Haus Paradies Ftan, unos 40 amigos en las mesas. La cena de gala se abrió con dos series de tres vinos blancos de Irmgard y Franz Hirtzberger, de Wachau, que también se sentaron en nuestra mesa. Primer flight: tres Rieslings (Singerriedel), segundo flight: tres Grüner Veltliner Smaragd Honivogl de las añadas 1999, 1995 y 1990. Cada vino, ya una revelación. Luego los primeros tintos de Château Margaux con su segunda etiqueta; Pavillon Rouge du Château Margaux. Y por fin el propio Premier Grand Cru. Botellas frágiles de la añada 1937. El 1959, seco al principio, ganando con el aire. Un Margaux 1986 brutal, decepcionante. Reconfortante luego una Imperial 1979 jugosa: ¡pura desenvoltura! El legendario Margaux de 1983 con 20/20 puntos. Y por fin – ¡Margaux 1990! 100/100 puntos Parker y, por lo demás, en el Olimpo de las puntuaciones de todos los periodistas del vino: tan redondo, tan fino, tan graso y, sin embargo, elegante, taninos acariciantes, aromática derrochadora. Esa noche, ya en el primer sorbo, uno se encuentra ante un vino ganador incuestionable. Y de algún modo, con este Margaux 1990, la velada ya está hecha. Todos son felices y yo me alegro. Un último sorbo y buenas noches. Pero aún no es tan tarde y veo que de las primeras series aún tengo «restos» de la última serie de blancos en la mesa delante de mí. Un «vino de reparación», pienso, y dejo que el resto a temperatura ambiente del Honivogl 1990 se deslice por mi lengua. No estoy tan embotado como para no notar lo que ahora, tras el genial Margaux 1990, sucede en mi paladar. El juego no empieza de cero, sino que el final previo alcanza un nuevo clímax. Como si, después del último estallido del cohete, el fuego artificial volviera a arrancar en una danza de fuego sobredimensionada. Un blanco que tiene más aroma que el Margaux 1990: más plenitud, más grandeza, simplemente más de todo. Y hoy hay aficionados (estadísticamente más del 70 %) que, en general, valoran los tintos cualitativamente por encima de los mayores blancos del mundo. Y los mayores blancos del mundo aún se buscan erróneamente solo en Borgoña. Tras esta comparación involuntaria y espontánea, sé con más razón por qué me gusta ir a Wachau y por qué Franz Hirtzberger está entre mis bodegueros favoritos allí. 02: Y de nuevo no le alcanzó del todo para la máxima puntuación: bouquet a frutos secos, ligeramente láctico, ligado y mantecoso. En boca redondo, acariciante, pura elegancia, notas borgoñonas, aún muestra mucho sostén y una aromática de frutos rojos sensacional en el posgusto. ¿Se confunde aquí belleza con grandeza o un día podrá unir ambos elementos deseados? En cualquier caso, el Margaux 1990 sigue siendo un vino de primera. 05: Media botella de mi bodega bebida con Andy Kollwentz. Dos semanas después, de nuevo en el cumpleaños de Heinz Wetter. Esa dulzura roja perfumada y alocada y el calor de los taninos radiantes hacen enloquecer tanto a los fans de Burdeos como a los de Borgoña. Como en la misma serie estaba también el Montros 1990, uno se da cuenta sin embargo de que un 20/20 limpio sería inapropiado. ¡Pero eso no merma en absoluto la belleza de este vino genial! (19/20). 07: Bebido unas cuantas veces. Varias veces en botellas pequeñas y aquí de nuevo en una botella normal en mi 50 cumpleaños. El vino se vuelve en cierto modo más esbelto, la acidez permanece y la dulzura ahora muestra, en su interior, rastros de Cabernet ligeramente verde. Quien no lo beba ahora – es culpa suya. Lamentablemente, lo vivido recientemente ya no alcanza para la máxima puntuación. En Holanda: en los últimos años se ha aclarado claramente y en su granate brillante muestra también tonos naranjas y matices de ámbar en el borde. La nariz es embriagadoramente dulce, muestra tonos mantecosos, caramelo claro, pasas y miel de uva muy madura hasta sobremadura, detrás tonos de hierbas especiadas. En boca jugoso, de nuevo dulce, taninos grasos y acariciantes, fluir borgoñón, final perfumado. Sin duda un Margaux precioso, seguramente ahora en su plena madurez, pero para mantenerse al nivel de sus propias grandes añadas y de los mayores Burdeos de su época, al final le falta concentración y una promesa de envejecimiento adicional. 08: Imperial en Viena. Granate medio, claramente aclarado, borde anaranjado. Bouquet dulce abrumador, muestra pasas de uva sobremadura, vainilla clara, café con leche, ciruelas, pasas oscuras, opulento con empuje medio. En boca muy maduro, lleno de encanto, también aquí nuevamente una dulzura indomable, ha perdido recientemente algo de empuje y muestra así que ha alcanzado su cénit. ¡Belleza y gracia! Nariz: 19/20, impresión global: 18/20. 10: también aquí, más una nariz maravillosa que un gran vino en boca – lamentos a un nivel muy alto (18/20). 10: una botella fantástica en la gran cata de los 90 en el Saanenland. Color evolucionando, claramente aclarado. Bouquet dulce, notas de azúcar candi, trufa de verano, un toque de caramelo, zumo de pera reducido, muy fragante y completamente abierto. En boca extracto seco, notas de cáscara de nuez, se siente correoso y aquí falta un poco de grasa en la carne, terminando con un toque de pasa. (18/20). 12: claramente aclarado, pero sorprendentemente pocas notas de madurez. Bouquet abierto, finamente dulce, muchas notas de pasa, matices de miel, malta clara, manzanilla seca. Flujo finamente cremoso, borgoñón, homogéneo, finas notas herbales en el extracto, posgusto muy largo. La nariz está claramente en 20/20. En boca ya no llega del todo. Según la botella entre 19/20 y 18/20. 12: color peligrosamente maduro, borde exterior claramente rojo ladrillo. Comienzo con matices de miel, frutos rojos, la dulzura es casi compotada, maderas nobles claras, totalmente abierto, en el segundo pase hierbas y también matices de heno. En boca, por un lado lleno, por otro no particularmente concentrado, termina – en cuanto a la aromática – muy largo pero ya sin empuje. Una fina delicadeza de Margaux, que ahora probablemente esté en su forma final de disfrute. La nariz: 19/20. El resto: 18/20. 13: rubí brillante, poco brillo de madurez, borde bastante aclarado. Bouquet ceroso, discretamente láctico, un toque de margarina, fruta roja, por el lado dulce también con un componente gelificado, escaramujo y un toque de manzanilla, así como notas de miel de Merlot sobremaduro, expansivo y con nariz agradablemente fluida. En boca jugoso, incluso sedoso, parece esbelto, pero el largo es genial y casi danzante, cierta fragilidad ya está ahí, en su interior muestra mucho perfume Margaux. Realmente tiene algo borgoñón y rebosa finura. Una de las mejores botellas en mucho tiempo. Beber, soñar, tambalearse. (20/20). 14: rojo vino intacto, aún un fino destello rubí, color radiante. Bouquet loco, frutos pequeños maduros y también confitados, la fruta es una locura y aún increíblemente fresca. En boca como un Richebourg profundo, también aquí de nuevo una fruta ya dramáticamente concentrada, paladar con mucha materia, coco que se une a madera noble. Margaux legendario, denso y danzante a la vez. Un renacimiento enológico. (20/20). 15: claramente aclarado y mostrando sus 25 años de botella. Comienza con un bouquet delicado, bastante dulce, matices de miel, manzanilla, pasas y maderas nobles claras. Sobre todo se percibe un caramelo fino. En boca, uno de los borgoñas más hermosos jamás producidos en Burdeos, elegantemente danzante. Fue un auténtico paquete de finura. No esperar más – ¡descórchese! 16: quizá no fue el mayor Margaux de esta cata, pero sin duda el más popular. Antes incluso de tocar el tallo de la copa, ya llegaban a mi oído encantados «ohs» y «ahs». Nariz embriagadora y expansiva, enorme abanico de dulzor, desde coco, caramelo, pasando por sándalo y pasas. En boca cremoso, suave y con un equilibrio soberbio, pero también casi frágil. Desde hace años fascina a este nivel como la incomparable y genial «variante Chambertin-Margaux». 20/20. 16: color maduro, aclarando, se ven claramente ciertos tonos de madurez. La nariz potente y suave a la vez, irradiando un enorme dulzor. En boca mostrando también un componente dulzón, curiosamente encontré allí algunas trazas de pimiento rojo, que no conocía de contactos anteriores. En conjunto danzante y con perfume de frutos rojos. Ahora muta a un Château Margaux de aspecto muy borgoñón. Esta botella: 19/20. Probablemente porque el Lafite 1990 estaba al lado. (20/20). 17: relativamente claro, gran borde exterior, mostrando cierta madurez, aún claramente granate en el centro. Bouquet muy maduro, marcado por notas de pasas y dátiles dulces, expansivo con enfoque borgoñón, discretamente láctico. En segunda nariz; miel y malta clara, maravillosamente lleno en nariz. Absolutamente embriagador. En boca como un Chambertin y un Richebourg a la vez, taninos mullidos, totalmente integrados, final cremoso y seductor. ¿Es este vino realmente grandísimo o simplemente «exageradamente placentero»? En todo caso, fue el favorito del público de la noche. Un placer absolutamente desenfrenado. (19/20). 20: granate en evolución, fino ribete exterior. Bouquet abierto, ligado, ampliamente expansivo. Con aromas de pastillas de grosella roja, gelatina de grosella, malta clara, maderas nobles, cuero de ciervo y rebozuelos recién cortados. En segunda pasada, picante y con trazas de romero. Una verdadera orgía nasal con rasgos eróticos. En boca se vuelve aún más dulce, muestra caramelo, miel, pasas y azúcar cande. En cuanto al cuerpo, parece elegante, casi ligero, y muestra un equilibrio jugoso. Como ya el 1990 Palmer, este es ya casi escandalosamente bebible. A un nivel muy alto, se entiende. Lamentablemente, el precio de mercado ha aumentado continuamente en los últimos años. (20/20). 22: granate medio con muchos reflejos rojo ladrillo. El bouquet es mínimamente compotado, tendencia hacia frutos rojos, bayas de goji secas, gelatina de escaramujo, mermelada de grosella y cerezas Amarena. Erótico hasta embriagar con su dulzor general en nariz. En boca complejo, lleno, cremoso, agraciado y ultracautivador. Cuando a veces se afirma que ciertos vinos de la apelación Margaux tienen aire borgoñón, aquí es definitivamente el caso. Potencia y finura. ¡Un Château Margaux maravillosamente, maravillosamente, maravillosamente hermoso! (20/20).

Bouquet satinado, cremoso, dulce, potente y complejo, ciruelas, fresas, sílex, finas notas de praliné. Paladar equilibrado, denso, elegante y fino, con aromática potente y dulce, taninos finos, estructura densa y cremosa y un final largo, potente y fresco. 19/20 para beber

El 1990 Chateau Margaux luce un profundo color granate-ladrillo. La nariz explota literalmente: una detonación de aromas de crème de cassis, compota de ciruela y pastel de arándanos que, con tiempo y buen giro en copa, va seguida de ese clásico perfume de Margaux de violetas confitadas, incienso, tierra fragante y hojas caídas. En boca, de cuerpo medio, está repleto de capas de fruta negra y especias exóticas, sostenidas por taninos maravillosamente aterciopelados y la frescura justa, con un final largo cargado de chispas minerales. Si tiene la suerte de tener una botella, prepárese para una auténtica montaña rusa con este vino legendario. Es la quintaesencia de la expresión Margaux, no solo de este terruño, sino también de sus custodios.

Logo en el corcho: T invertida (Trescases) Color de intensidad media y evolucionado. Nariz intensa y afrutada, pero no tan madura como la de los vinos anteriores. Matices de tinta y regaliz. Suave y preciso en el ataque, muy, muy afrutado en el desarrollo, aireado y fundente, pero un poco vivo en el final; el vino termina perfumado, con buena longitud. Aparecen variaciones de una botella a otra.

Inicio de evolución, toque lácteo, notas ahumadas y una fruta que aún vibra. Boca suave, equilibrio soberbio.