Château d'Yquem 1970

Algo menos evolucionado que el 1971 y, para mí, siempre un matiz menos interesante y complejo, el Yquem 1970 es un Yquem de gran envergadura, rico, con mucho cuerpo, bastante alcohólico, con un notable interés de sabores, además de una acidez viva. A diferencia del 1971, que está cerca de su momento óptimo de madurez, a este vino aún le queda un largo camino: es impresionante, pero todavía no revela todo su potencial. Madurez prevista: ahora-2025. Última cata: 11/84.

De una añada de Yquem muy prestigiosa, esta botella decepcionó. Por ahora está dura: notas de manzana asada, madera tostada y pan muy tostado, pero le falta la fruta vibrante que le daría equilibrio. Puede mejorar con la edad, pero hoy el final es muy duro e incluso amargo. — Cata vertical de Yquem. Mejor a partir de 2009.

Rico y muy dulce, con más que un matiz de piel de naranja. (JR)

Yquem 1970 procede de una añada eclipsada por los tintos de ese año y por la añada siguiente de Sauternes. Lorenzo Pasquini, que el año pasado tomó el relevo de Sandrine Garbay como enólogo jefe, me comentó que este vino contiene 102 g/L de azúcar residual. Con leves matices verdosos en el ribete, esta botella ofrece aromas seductores de crème brûlée, piel de naranja y mandarina, con un toque de agua de rosas que va apareciendo con el tiempo. En boca, la entrada es fresca, con notas de mermelada de naranja de Sevilla, rooibos y miel seca. No es un Yquem complejo, pero resulta muy meritorio para la añada. Me encanta cómo se abre en la copa. Las botellas deberían abrirse ahora y durante la próxima década. Sin duda, esta es la mejor botella que he encontrado.

De color anaranjado y con un carácter frutal, con matices de caramelo, butterscotch, frutos secos tostados, albaricoques, miel y cítricos confitados, el vino muestra frescura y energía, pero le falta la profundidad y el nivel de dulzor de las mejores añadas. Está claramente en una fase de evolución avanzada, dominada por notas secundarias.

Amarillo dorado. Nariz unidimensional, pero agradable. Caramelo, almendras tostadas, humo. El ataque en boca es, al principio, sorprendentemente seco; casi comprobé que no fuera un Y. Carácter ligeramente cremoso. Ligero amargor en el final.

Las mejores botellas valen 17/20 puntos. Pero muchas impresiones oscilaron entre 15/20 y 16/20 puntos. De mi bodega en 1988: bouquet fragante y equilibrado, con un toque de albaricoque. En boca, con materia y restos de tanino. Un Sauternes que apuesta más por la elegancia y la fineza. Bebido en Bélgica en 1991, dio más bien poco placer. Cada vez creo más que, en Yquem 1970, se confundieron las etiquetas con las de Fargues. Porque Fargues es bastante mejor, mientras que el d’Yquem 70 se vuelve cada vez más seco y viscoso. Un año después: nariz floral, pimpinela, tiza; delicado y amplio, tras 30 minutos desarrolla notas de resina y pino, caramelo claro, perfil más reservado, miel. En boca, una fina nota de cápsula que resulta molesta; por fuera es untuoso, por dentro más correoso. Fue mejor valorado por el público. Le falta sobre todo dulzor. Las notas de tiza dominan cada vez más, y la boca se vuelve “capsulosa”. Un d’Yquem decepcionante. Para cerrar una amplia cata de tintos del 70 en 1995, hizo poco honor a un año por lo demás bastante logrado. 98: amarillo dorado en evolución con destello de botrytis. Bouquet abierto, de confitura; pese a la intensidad, bastante simple. En boca, poca acidez, paso algo pastoso, fina amargura en el extracto; evoluciona demasiado rápido como para poder vivir un gran desarrollo (17/20). 05: como final dulce en una cena de trufa. Nariz especiada con una botrytis increíblemente vivaz; como el vino por debajo es entre seco y dulce, el perfil aromático casi parece un poco punzante. En boca muestra una dulzura y una acidez polarizantes: lo hacen intenso, pero también le roban un ápice de armonía. En cuanto a aromas, parece volver a ganar. 10: serví este vino junto a Rieussec y Lafaurie-Peyraguey en el Sempacherhof. Así pudo mostrar de manera impresionante su grandeza demostrativa, es decir, la diferencia respecto a los otros Sauternes. Aquí no hay prisa (18/20). 12: dorado brillante, ribete que se aclara. De algún modo el bouquet es algo amaderado; el dulzor se siente seco, pero también sorprendentemente concentrado: piel de naranja caramelizada, notas de jengibre. En boca, mucho malta, extracto ligeramente austero, da sensación de estar inacabado y, por desgracia, muestra finísimas notas de cápsula en el final. La nariz es claramente mejor que la boca. ¡1970 tampoco fue un año de Sauternes! ¿O una mala botella? 21: el color más oscuro de todos los Sauternes catados en esta serie de cuatro (Climens, La Tour Blanche y Guiraud). Bouquet delicado: melisa, flor de azahar, compota de albaricoque, un toque de mermelada de naranja amarga, albaricoques secos, azafrán, así como claras notas de malta y caramelo. Boca aterciopelada, plena, casi opulenta; la acidez apenas sostiene, y así este Yquem roza un enfoque casi borgoñón, con un final compacto. Ahora en un punto de madurez fantástico y dando mucho placer a un nivel bastante alto. No es un Yquem realmente grandísimo. Pero me gustó mucho porque estaba por encima de la competencia. Lo más importante: también podrá beberse con tranquilidad, sin preocupaciones ni estrés, en las próximas décadas. ¡Una súper botella! (19/20).

Bouquet aterciopelado, denso, complejo y cremoso: naranjada, albaricoques secos, miel, flores de tilo. Boca cremosa, densa y aterciopelada, sutilmente opulenta, con una dulzura marcada, una acidez bien integrada, una aromática rica e intensa y un final largo y denso. 19/20 para beber.

El Yquem 1970 tiene 103 gramos por litro de azúcar residual y un color ámbar amarronado medio. Potentes aromas de toffee, praliné, piel de naranja seca y tostada con canela brotan de la copa, seguidos de un núcleo maravillosamente puro y frutal de limones en conserva y pomelo. En boca es muy fresco y enérgico, con vibrantes capas de cítricos y un final largo con notas de frutos secos. Catado en el Chateau en abril de 2023.

El 1970 dio lugar a un Yquem de gran riqueza: el vino es pleno, con magníficos aromas de azafrán. El conjunto es largo, bastante meloso, flamboyant, con un final deslumbrante. 14,25% y 102 g/l. Acidez: 4,61 g H2SO4.

Color cobrizo. Nariz afrutada y ahumada. En boca es afrutado, ligeramente licoroso, después sabroso, evolucionando hacia notas más complejas de mantequilla y miel en el final.