Château d'Yquem 1983

El 1983 se cuenta entre los vinos más concentrados de esta propiedad en los últimos 20 años, con un despliegue impresionante de extracto y una cantidad de glicerina asombrosa. La vendimia comenzó pronto en Yquem, arrancando el 29 de septiembre y finalizando el 18 de noviembre. La mayoría de los observadores considera que el 1983 madurará más lentamente que el 1986 y que podrá durar casi 100 años. Dado el increíble potencial de guarda de Yquem, comentarios así no parecen descabellados. En la actualidad, el 1983 es enorme, con grandes notas melosas de piña, coco y caramelo, un extracto masivo y una textura untuosa apenas enmarcada por la acidez y la madera nueva. No tengo la sensación de que el vino haya cambiado desde el embotellado, y no me gustaría empezar a beberlo hasta dentro de al menos otros 10-15 años. Madurez prevista: 2005-2050. Última cata: 12/90.

Súper intenso y a plena potencia, elegante y con estilo. De color ámbar oscuro y rico en complejidad, este ’83 recubre la boca con sabores de caramelo toffee, albaricoque seco, higo y especias. Hecho para envejecer durante décadas.

La verdad, casi un desperdicio para nosotros, en la 14.ª posición del menú, pero su calidad extraordinaria se impuso y aun así fue maravilloso. Rico y con un largo eco, con una dulzura notable pero no excesiva. ¡Demasiado! (JR)

El Yquem 1983 muestra un bouquet complejo, con aromas de miel seca, membrillo y mermelada de naranja de Sevilla. Hay un sutil matiz floral, con notas de azafrán y flores amarillas que emergen con la aireación. En boca está muy bien equilibrado, con un toque de mermelada en el ataque y una acidez fulminante. Es vibrante y preciso, con un final excesivamente especiado que se prolonga en la boca. Probablemente el mejor Yquem de la década hasta el 1989, el 1983 demuestra que aún le quedan muchas reservas. Catado en la vertical de Yquem en el château.

El color parecía más evolucionado que en botellas anteriores, con matices anaranjados, de miel y cobre. La nariz te atrapa en cuanto el vino llega a la copa. Fruta tropical bañada en miel, piña, albaricoque, crema pastelera de vainilla y mermelada de naranja se expresan con toda su intensidad, culminando en una capa dulce, especiada y fresca de frutas generosamente cubiertas de miel. De una 375 ml: se descorchó la botella y se sirvió.

Dorado anaranjado brillante, en plena madurez. Bouquet delicado y de una finura extrema, especiado con pimienta y elegante, dulzor perfumado, flor de azahar, kumquats, miel, melisa. En boca, una experiencia danzante, grande e intensa, con una fina sequedad, notas de harina de almendra: tan fresco, tan elegante. El Lafaurie-Peyraguey de la misma añada tiene en realidad más untuosidad, pero la clase marca la diferencia.

Desde el comienzo de mis notas, siempre se situó entre 19/20 y 20/20 puntos. Ahora que ha alcanzado su primera fase de disfrute y que, una y otra vez, ha brindado una experiencia de Sauternes embriagadora y delicada, le concedo el calificativo de «vino del siglo». No en último lugar porque 80 afortunados invitados de la Nochevieja del cambio de milenio, a quienes tuvimos el placer de alojar en el Hotel Monopol de Lucerna, pueden dar fe de esta puntuación máxima en forma de una gigantesca botella Impériale. Impresiones de cata hacia 1990: bouquet de frutos secos y notas tostadas. En boca, de nuevo aromas de nuez, una estructura tánica marcada pero finamente articulada, cubierta por untuosidad y riqueza; final pleno, graso, con buen equilibrio. Una hermosa armonía hace de este vino el d’Yquem como se aprecia y se ama. 1995, bebido de media botella en casa de Paul Kunz en Meisterschwanden: ¡una experiencia única! La botella pequeña muestra lo grande que llegará a ser este vino. La vocecita que inclina la balanza llevaba tiempo preguntándome si no debía revalorizar este vino. Ahora ha llegado el momento: ¡20/20 puntos! Con las botellas normales, yo esperaría sin duda más. Mientras tanto, beba el 75 o el 37 hasta que el 83 esté listo. 02: disfrutado con el postre en el cumpleaños de Bruno Meneghin en Basilea: ya en nariz fue una auténtica explosión de Sauternes; juego de naranja con pimienta. En boca, la perfección absoluta. Supongo que muy raramente ha habido un Yquem del siglo que, ya en su juventud, se mostrara de manera tan “vulgar”. 03: cata semestral en Zúrich: dorado-anaranjado en evolución; brillante. Bouquet delicado, de finura extrema; especiado y elegante, con una dulzura perfumada de flor de azahar, kumquats, miel y melisa. En boca, una experiencia danzante, grande y llena de gracia; intensa, fina sequedad, harina de almendra—tan fresco, tan elegante. Lafaurie en realidad tiene más grasa, pero al final es la clase lo que marca la diferencia. 20/20. En Viena, en abril de 06, para cerrar una gran cena de Haut-Brion en la Coburg. Simplemente brillante y perfecto. 08: un magnum de la bodega de Martin Stoevesandt tras una cena maravillosa (con un pato genial…) y muchas añadas de Cheval Blanc en el restaurante les Quatre Saisons en Basilea. Simplemente perfecto!!! (20/20). 12: dorado-anaranjado oscuro, de brillo radiante. Desde el inicio, un bouquet de locura: naranja amarga, “miel turca” (lokum), Cointreau. En boca, con mucha raza, una concentración dramática, pulpa de naranja, frutas confitadas; en la frescura finamente especiada asoman incluso mandarinas y de nuevo licor de naranja, con un eco interminable. Pertenece a los grandísimos, legendarios Yquem. (20/20). 16: por desgracia, una botella con un mínimo pero desagradable toque de corcho. 17: una media botellita en casa de Kurt y Marlis Steger. Extremadamente dulce y—por suerte—mostrando en su interior una acidez de soporte muy elegante y fina. De algún modo más Tokaji que Sauternes. Pero aun así, genial. (20/20). 17: magnum. Maravillosamente dorado y luminoso. El bouquet es de ensueño: una dulzura intensa, delicadamente seca, que subraya la enorme concentración. Huele a higos secos, pasas, Bual-Madeira, albaricoques secos y miel confitada. ¡Un delirio de dulzura! En boca, de intensidad descomunal; un verdadero néctar que parece casi sobreconcentrado, y luego va liberando aromas minuto a minuto. Da también la impresión de una Beerenauslese gigantesca. Lo que—desde un punto de vista técnico—es exactamente. Una leyenda de Yquem aún joven, con un futuro inmortal. (20/20). 18: por desgracia, un magnum ligeramente acorchado en una cata de rarezas en Sylt. 19: magnum. Para un Sauternes de casi 40 años, muestra exactamente el color adecuado: oro ocre con reflejos anaranjados. La nariz aporta cáscaras de naranja caramelizadas, mermelada de naranja amarga, Grand Marnier y una magnífica ración de turrón. En boca, complejo y completo. El extracto masivamente concentrado presenta en la lengua una noble amargura que aporta especia y raza. El final es bombástico e interminable. Genial hoy y durante otros 50 años. Como mínimo. En magnum, desde luego. (20/20).

De color ámbar medio a profundo, el d’Yquem 1983 se muestra al principio algo lento y malhumorado, pero pronto se abre para revelar notas de azúcar quemado, nueces recubiertas de miel y trufa blanca, con toques de mermelada de naranja y manzanilla. En boca es rico y a la vez fresco, con una especie de equilibrio yin y yang que se percibe en el largo final. El azúcar residual es de 119,2 g/l.

Color ámbar de intensidad media. Nariz marcado por notas de piel de naranja, albaricoque y azafrán. En boca, el vino destaca por su densidad y potencia. Su estructura ácida le aporta carácter y contrarresta bien el lado amplio y cremoso. Un vino vivo, sutil y persistente, al que aún le quedan muchas décadas por delante.

Color cobrizo. Nariz de intensidad media, especiada, con un ligero matiz de piel de cítrico alcanforada. Preciso en el ataque, perfumado en el centro de boca, con un sabor a naranja sanguina, el vino termina largo, fibroso, sin dulzor. La persistencia es espectacular y noble y los últimos instantes, ligeramente austeros. Como el 1988, es un vino apto para la alta gastronomía. Su trama final, sin un dulzor marcado, produce en el plato los mismos efectos que la de un vino tinto.

Una de las añadas legendarias de Yquem, servida, como es debido, en Château Margaux, que comparte la magia de 1983. Esto es pura opulencia y lujo: piel de naranja amarga y azafrán envueltos en seda, tarte tatin concentrada y piña a la parrilla, trufas blancas, almendras ahumadas, todavía con una enorme persistencia en el paladar, destellos de una salinidad irresistible y décadas por delante. Pierre Meslier era el enólogo en aquel entonces (de 1963 a 1989), bajo el propietario Alexandre de Lur Saluces. Vendimia el 29 de septiembre y final el 18 de noviembre, una de las más tardías registradas. ¿Quién sabe cuándo dejará de darlo todo? Yo apostaría a que seguirá en plena forma dentro de unas cuantas décadas. En aquel momento, 100% roble francés nuevo, con tres años completos de crianza — reducido a 24 meses a partir de 2000.